下班回家，继续码字。

整体讲，埃及的饮食习惯非常西化，面包（介于中国的烧饼跟印度的囊之间的一种东西，他们叫做pita），沙拉，烤肉是餐饮的主旋律。真正有埃及特色的东西并不多，而且往往都是早餐类或者小吃类的东西，绝大多数特色烧烤其实都可以在英国和中国找到。个人觉得十几天吃下来，还是埃及肉夹馍——沙威玛（shawarma ）最实惠最好吃。说白了，就是将插在一根竖直的钢棍上面的圆锥状肉团上片下来的肉末夹在面包里的三明治，相信很多人都吃过，只是不知道它叫什么罢了。虽然不是啥新鲜东西，但是确实是我跟小猪一致评出的埃及最好吃的东西，这个国家的饮食贫乏到什么程度可见一斑。 Kushari完全是一种四不像的食物，用中国话描述，就是把米饭，面条和面其子混在一起，浇上番茄汁和辣椒酱，再点缀点炖黄豆和其他小菜的混合物。因为米饭好像是用香料炒过的，所以这个菜嚼起来还是有点香味的，但是丁点蔬菜没有，又缺少变化，尝了一次新鲜之后就没有勇气再试第二回了。Ta’amiyya是一种类似炸土豆饼的小吃，官方说法是蚕豆砸成泥，团成饼，油炸之。味道是还不错，但缺少变化同样是它的最大弊病，吃不了几次就腻了。跟一个埃及人聊天，说到了食物单调的问题，他很不满地反驳说，我们埃及的食物一点都不单调啊，你可以把沙威玛的肉片跟Kushari放在一起吃，也可以把沙威玛的肉片包到Ta’amiyya里面炸，还可以把Ta’amiyya包到pita里面吃……呜呼，排列组合万岁 :P 与食物相比，埃及的饮品更让人难以忘怀。最美味的莫过于各种果汁，绝对是不掺丁点水分的高浓度纯果汁，而且都是现榨现卖，也没有任何添加剂的成分，味道异常好。饭店里面“高级”果汁大约15埃镑（将近2英镑）的样子，说“高级”是因为原料往往都是草莓，番石榴（guava），芒果这样本身比较贵的水果。路边小摊的“平民水果”，诸如甘蔗，橙子，香蕉等的果汁则只要1～2埃镑一杯（当然杯也会小一点），唯一美中不足的就是原材料旁边的苍蝇有点让人倒胃口。除了果汁，埃及的茶也很特别，是加了薄荷叶，并辅以大量糖的甜薄荷味道。小猪不喜欢（她连加了奶的茶都能喝，咋就不能接受加薄荷叶的呢？），但是我觉得味道很特别，最关键是便宜，街边茶摊或者一些背着大茶壶和茶杯走街串巷的小贩那儿只要半埃镑或者一埃镑就有的喝。

金字塔区是我自己的一个叫法，一般旅游意义上在这个区域的旅游包含了四个部分：达赫舒尔（Dahshur），孟菲斯（Memphis），萨卡拉（Saqqara）和吉萨（Giza）。其中以达赫舒尔离开罗市区最远，而且据说有一段路不是很好走，而且间歇性地军事管制，所以我们这次并没有去那里，只去了后面三个地方。孟菲斯相对是比较小的一个景点，除了一个3000多年的拉美西斯二世（Ramesses II）大型残破石像，和一座80吨整石雕成的小型狮身人面像以外，就没有其他任何东西看了。拉美西斯二世是我这次整个埃及玩儿下来“认识”的为数不多的几个法老之一，阿布辛贝（Abu Simbel）神殿就是此君的手笔了。从埃及全国都可以看到此君的雕像，以及其公然将自己与太阳神，天空神，冥神摆放在一起并称四神等等举动不难知晓他在埃及的无上地位。个人觉得这个地方其实完全可以跳过不去，毕竟在阿布辛贝，帝王谷等地一样能瞻仰到他的神威，完全没有必要在这里花钱看截肢版的，建议包车的时候可以跟司机谈略去这个地方，但是去一下达赫舒尔。不过我们倒是在孟菲斯景区外的小店里意外地听到了莎草纸（Papyrus）制作流程的详细讲解，并亲眼看到了实物操作，也算不枉此行了。

萨卡拉保存有号称是埃及第一座金字塔的阶梯金字塔（4600年以前造的，那个时候的中国的黄帝刚造轩辕剑，呵呵）。不过据估计埃及出土的这些金字塔，神庙等等只占总数的10%左右，鬼知道今后是不是还会挖出5600年，甚至6600年以前的金字塔来？从气势及规模，这个阶梯金字塔都远不及胡夫的大金字塔（Great Pyramid）那么吸引眼球，除非是考古工作者，普通人恐怕还是会对吉萨更感兴趣。我个人是觉得那个岩石结构的墓穴本身比这个金字塔更有气势。不过因为相对人少，而且旅游开发也不及吉萨那边彻底，阶梯金字塔下就是原始的沙漠环境，走近静心观察体会倒是会比在大金字塔下更有感觉。当我站在它跟前试图召唤木乃伊的时候，有那么一刹那，似乎是找到了点啥灵感的，本想继续神道着碰碰运气，结果最终还是被快在大太阳底下晒熟了的小猪召唤走了。对此地的另外一个印象就是所有出土的物件可以就地露天存放，不用任何保护措施，完全不必担心雨水啥的侵袭。估计如果我爹来这里转一圈，很可能腿就走不动路了，呵呵。

吉萨可能是整个埃及游客密度最大的地方了，因为埃及最为世人所熟知的胡夫祖孙三代的金字塔和传说中被拿破仑轰掉鼻子的狮身人面像（The Great Sphinx of Giza）都集中在这里。科普一下，我们从小到大所熟知的狮身人面像其实是特指的吉萨的这座。字面上“狮身人面像”形容的应该是斯芬克斯（Sphinx）的雕像，如上文提到的孟菲斯就有一座小的。放眼全埃及，这东西的数量跟北京的石狮子差不多。将近140米高的大金字塔到底威武到什么程度，以我的语言水平很难描述的清楚，我只能说她比和谐的天朝执政党，伟大的神兽，秀逗的CCTV等等你我整日顶礼膜拜的所有这些神物加在一起还要让人从心底肃然起敬。看照片跟实地触摸感受一下绝对是不一样的，这也是为什么我虽然对遇到的埃及人民多有腹诽，却仍然觉得不虚此行的原因：哪怕去埃及吃苦受罪了十几天换来的只是站在金字塔的脚下那么一小会儿，也值了。毕竟是世界七大遗迹中硕果仅存的一个了。在埃及晃一圈之后，是会在心里对中华文明产生一丝不屑的：就算传说中的阿房宫，抑或讹传能在太空被看到的长城是比金字塔更磅礴的建筑，毕竟也晚了2300年的时间。2300年是什么概念？比从秦朝到现在还长咯。

整个吉萨景区的票价是80埃镑（三作法老金字塔，三作皇后金字塔，陵墓若干，另赠狮身人面像一头），但想钻进大金字塔内部一游的独立门票却要100埃镑，而且这个票还是每天上下午两个时段限量共售300张。很多人说进去不值，因为里面所有的东西已经全部被搬进博物馆了，但是千万里的路走过了怎能守在这座宝藏前面过其门而不入？小猪可能一直对法老的诅咒有阴影，所以十分强烈地扼杀了我在里面照相的念头。简单描述一下金字塔的内部构造吧：本以为内部会像各种探险片描绘的那样，别有洞天，七转八绕的像迷宫一样，实际就是一条路走（爬）到黑，而且中间一段通道只有1米2左右高，我这样的身材只能蹲着往上爬（不是平路，是向上的人工阶梯）。以前看到的各个不同版本的传说，什么金字塔冬暖夏凉了（窑洞？），金字塔能可以让在墓室里面的刀片永保锋利，水果长期不腐烂了，人在墓室的位置可以精神振奋，智商翻倍了……种种的一切全没有感受到。墓穴内湿热异常，完全就是大冬天从户外进桑拿房的感觉。一路的攀爬上去，裤子都能被汗水浸湿一小半，小猪进了墓室之后累到直接坐在地上喘粗气，我站在胡夫石棺旁边也是良久才渐渐平息下来，但无论怎样努力气聚丹田，试图开天眼，引爆小宇宙，聚集查克拉……始终找不到跟法老灵魂共鸣的感觉，也没有任何耳聪目明的征兆，终于不得不死心塌地地接受了我是凡人，不是啥大神转世这一悲惨事实，sigh～

从小就被爹教育要“读万卷书，行万里路”。读书丰富的知识或许能很快地被应用到现实生活中，显现出作用来；行万里路所开阔的眼界对人生的影响则往往是潜移默化的，虽不易被察觉却影响深远。像金字塔这样的事物，亲眼看到，亲手摸过了，在心底的印记绝不是几张照片，几篇游记能够完整表达的。在这个星球上，有些地方，是一生当中一定要争取去一下的。2010年复活节假期，我完成了我人生to do list上面重要的一项！希望2012之前，能够活着去美洲看看玛雅遗迹。

原本是计划把在下埃及的三天中抽出一天去亚历山大转一圈的，但最终因为时间关系放弃了这一想法，这样，在埃及的头三天就全停留在开罗了（金字塔所在的吉萨区可以算作开罗的一部分）。参观金字塔的日期是整个埃及行程中最先确定的，把它放在了27号生日这天，就是希望能够留下点特别的印象。但事实证明，咱跟法老缘分不深，那天并没有啥超自然现象发生，呵呵~

中规中矩的开罗城市给人的印象并不十分深刻，缺乏瞩目的地标性建筑，漫步其中也很难感觉到这个城市的独特之处，穿越其间的尼罗河在市区的一段太过于笔直，站在高处可以一眼从头望到底，感觉不如泰晤士河在伦敦蜿蜒曲折那般有故事。整个埃及的卫生状况大都不太理想，上到星级宾馆饭店，下至街头路边小摊，苍蝇无处不在，个别时候稍稍燃起的一点对这个城市的热爱，总很快就被这些飞舞的黑家伙消耗殆尽。因为这次走的比较随性，所以几次穿堂入巷地走进了普通居民区：垃圾遍地，污水横流，很像国内的贫民区。观光旅游的马车散布于全市，这些马车往往是把游客跟饲料放在一起运输：青草，树枝之类的零散捆绑后便随意堆放在车厢地板上。马匹的卫生状况也不好，粪便会边走边被排泄丢弃在公路上，然后被后面接踵而至的汽车压成柏油马路的一块块色斑，阳光一晒，整个城市都弥漫着淡淡的马粪味道。埃及的治安似乎也不太好，虽然在我们的整个行程中没有遇到一起治安状况，但持枪荷弹的警察、甚至军人却随处可见，景点，银行，博物馆，甚至市区内的大街小巷中也不时会遇到几个。

并不是太好的体验，对吧？但这确是埃及给我的第一印象。城市本身如此，人自然也好不到哪里去。不可否认还是有淳朴善良的开罗人让我们感受了一把雷锋般的温暖，但十一天中遇到的大多数人表露出来的唯一嘴脸就是不择手段不惜一切代价地骗你的钱。机场，巴士车站等处最狠，甚至能开口报出一个3～5倍于正常价格的天文数字出来。我们在后期已经对几乎所有人的搭讪置之不理，熟视无睹了。实践证明这是避免受骗的唯一有效方式，无论以任何形式，肯定的或者否定的，去响应任何一句问候或询问，99%的可能是要被宰甚至被讹诈。在宾馆跟一个也是英国过去玩儿的留学生交流，他说为了避免话题继续，被搭讪问及“where from”的时候，都是随口回答Mongolia。因为很多埃及人对这个内陆国家一无所知，所以往往听到这个单词都会楞住，然后他就可以趁机脱身。我们当初是当笑话听的，不想后来在沙姆遇到了高人，在问过”where from”被忽略后继续不甘心地追问”China? Japan? Korea? Singapore? Mongolia?”。看来还是不能小瞧埃及人民的英语水平和蒙古人民的消费水平啊，呵呵～ 如果说多少还要付出点劳动的骗子们对游客的欺诈还能让人勉强忍受，那么埃及儿童赤裸裸地向人乞讨则让人从心底厌恶鄙视了。一路观察：5～15岁的小男孩，基本是见到外国人就会围上来讨钱，好一点的是“hello， money”，差些的上来就是“one pound”。大约是看我不像善茬，也或许是这些孩子的乞讨本就多少带有点性骚扰的成分，我们遇到的全都是直接奔小猪去的，据她说还有人对着她吹口哨等等的轻佻行径。与这些小男孩的贪婪比起来，埃及的女孩子们则用一种截然不同的方式表达她们对外国游客的需求。很多人都在游记中提到，穆斯林国家里面尽量不要对女士拍照，以避免不必要的麻烦。我们倒是谨遵了这些禁忌，但却被扎头巾的小姑娘偷拍了一路。好吧，已经不能叫偷拍了，她们就是明目张胆地用手机对着你拍个不停，甚至大胆些的会跑来拖你合影。从这些孩子能够用多国语言问候你好的情形判断，接触过的外国游客实在不应当是个小数目，不理解为什么仍然会对异族人有如此强烈的兴趣。

说过了城市和人，再说两件让人感受深刻的小事情吧。在我眼中，伊斯兰教无疑是世界三大宗教中最让人狂热的一种。研究生的时候就被宿舍里面的印巴人隔三差五的斋戒和祷告搞的不堪其扰，这回真的到了一个全民虔诚的宗教国度，才对这种狂热有了一个更清晰透彻的认知。早上五六点钟，就会听到响彻全城的祷告/唱诗的声音，感觉好像是用类似国内防控警报的那套系统在广域播放的。然后全城的人随着这广播一起祈祷，朝拜。更有甚者就直接把毯子铺在人行道上，当街盘膝坐下在车水马龙中旁若无人地念经。还不止这些，宾馆，商店，博物馆，出租车，甚至麦当劳里面，凡是你能想到的可能播放背景音乐或者交通广播的地方，传出来的都是清一色的念经声音，用小猪的话讲叫“随时随地催眠”。好像他们整个国家就没有流行音乐，没有除了诵神以外的其他娱乐活动。与这种近乎偏执的信仰有些格格不入的是尼罗河边一对对压马路晒太阳的年轻情侣。印象中伊斯兰教对女人的禁锢是相当严格的：包裹头发，不准对丈夫以外的男人露出面容，但似乎埃及的年轻一代并没有受到这些束缚，不仅公然在河边抛头露面出双入对，而且情到浓时也是勾肩搭背捉唇对啃的。反正我看到这一幕幕的时候是很惊讶的，不仅是他们的行为跟我想象中的伊斯兰世界有很大差距，对于这些年轻人工作日不上班不上学在河边暴晒太阳谈恋爱的特殊浪漫方式咱也实在不能理解。

（鉴于小猪说这个主题不适合疯狂码字的熊，今天先写到这里吧，明天继续说埃及的饮食，钻金字塔和看苏菲舞的经历。照片仍在整理中……）

埃及是个神奇的国度，5000多年的历史和金字塔等诸多鬼斧神工的遗迹让世人叹为观止。没有想到的是这个国家以一种下马威的方式让我感受到了第一波的冲击跟震撼。

25日深夜，罢工风暴中的英航飞机准时把我们送到了开罗国际机场。一下飞机马上就感觉到了一种异样，埃及的机场大厅（一航站）实在破旧的可以，出关路上看到左右的免税商店内摆的是破旧的冰箱洗衣机（当时急着出关，没能拍照片出来雷人实在是太遗憾了），不晓得那店铺五十年中做成了几笔买卖。但引起内心第一次震动的不是机场的建筑新旧程度，也不是无厘头的商铺和其贩卖的过气旧电器，而是埃及的人民：童鞋们你们谁见过在海关关内街机的？开罗机场的Arrival Hall简直就是菜市场，从出舱口的一刻就可以看到各种正规的非正规的街机人员，旅馆拉客人员，不同换汇门面的前台们络绎不绝地在眼前晃来晃去。落地签证在这些人手中像商品一样贩售，如果早知道是这样的一种局面，之前就不费那么大劲在英国忙活签证了。唯一感到欣慰的是埃及境内换汇的汇率比英国好的不是一星半点，大约有5%+的差距，以8.17的汇率换了300胖子，然后排队出关，顺利被扣。

对于埃及海关刁难中国人的事情是早有耳闻跟心里准备的，以为就是为了要点好处。本想找个机会给他们点甜头也给自己行个方便就过去了，但扣我们的时候看那个海关人员一脸严肃地解释原因是我们的国籍跟出发地不一致所以要做额外的登记，很郑重跟振振有词，不像是一个索钱的幌子，也就没有贸然行贿，想既然是规矩，就按要求等个“5分钟”好了。然后等了十多个5分钟，期间耐着性子催促N次之后，得到的答复还是“5分钟”。小猪醒悟：感情“5分钟”不是一个时间概念，而是他们的口头禅啊！在接下来的埃及旅行中我们又将这个认识升华到了它的拓展含义：1）永远不要相信埃及人承诺给你的任何时间；2）埃及人的5分钟是世界上最长的时间单位。

在被扣的9个中国人车轮轰炸了一个多小时之后，我们终于拿到了加盖了海关公章的护照，平安出关。其时已经是26日凌晨1点多了，hostel街机的人居然还在外面等着。hot dog + coca 边走边宵夜的胡渣男带我们在机场外专拣没有灯，人少的小路又穿越了10分钟，终于在一个黑灯瞎火的“停车场”找到了车。说实话跟着他走到后半截我是始终维持战斗准备姿态的，真以为他是要把我们给綁了撕了的。事实证明确实是我多心了，这个司机人还是相当不错，算是我们在埃及遇到的能被算作好人的为数不多的几个之一。最后送到地方给了他两盒清凉油他高兴的不得了，这是后话暂时不表，下面要着重说的是他给我的一堂半小时的终生难忘的驾驶课。（注意：老弱病残，孕妇及有心脏病的请掠过下面的一个段落，本人对阅读后产生的各种不良反应不承担任何责任）

毫不夸张的说，坐埃及人开的车是刺激肾上腺素分泌的有效方式。咱当年曾经有从高中校门口到家门口25分钟大撒把全程骑行的光辉记录（好吧，爹妈如果你们看到这个我错了我再也不敢了），这个哥们一上来就让我见识了大撒把驾车并道，转弯，超车，上高速一气呵成的绝活。期间人家一手电话一手烟，心无旁骛地专心忙碌，只偶尔用余光看看路，小指头修正一下方向盘的方向，我记得很清楚的是他从停车场出来的时候换档用的都是右腿膝盖=_=### 当我第一次看到埃及限速牌的时候，心里估计的时速应该已经有60英里了，但是那块牌子写的却是同一个数值的公制单位。于是我毛骨悚然地去瞄他的仪表盘，发现指针指在零上。国内车走的乱，但是因为速度起不来，所以还不那么的可怕，埃及这边基本是完全不按任何规则地在路上随性乱插，完全就是极品飞车。他们都喜欢跨线驾驶，即走在两条道的中间，以便发现那边有空，随时往里塞。相当一部分车是没有后视镜的，所以超车的时候往往伴随着的就是鸣笛，闪灯，以及刮蹭。我们就目睹了两辆车在高速引桥上面侧撞，然后停下就地对骂，堵塞整条路交通的壮观场面（埃及凌晨1点马路上是会塞车的）。后来后面被堵的车主都燃了，纷纷下来欲把对骂升级成群殴，才勉强迫使两个事主把中间让出一辆车宽的空来，只见我们司机老练地在半分钟内单手熟练完成了鸣笛，闪灯，加速前冲（为了赶在另一辆车之前从那个空挤过去），减速换档，中缝超车，加速绝尘而去的全过程，我的下巴当时就掉下来了，头上四根黑线，心里滔滔江水啊！最后在宾馆前广场上roundabout的两个连续信号灯下，他在第一个红灯处停下，被后面的车不间断鸣笛闪灯了整个变灯等待过程；到第二个红灯时估计是受了之前被催促的影响，稍微犹豫了一下就冲过去了，闯出一半就看到路口站了个交警。那个交警只是轻轻地瞄了一眼，就很淡定地低下头去继续讲电话了。我们的车遂在左右车流喇叭齐鸣的问候声中嗖地穿刺过去了。

……

开罗时间2010年3月26日凌晨2：48，当我合上笔记本准备入睡时，就已经深刻认识到，相对这个国家说爱你，绝对不会是一件容易的事情。